Knyttet til en lang tekstiltradisjon som også går gjennom Genova – by som begrepet jeans tradisjonelt tilskrives, fra franskmennene Gênes – jeans har blitt et globalt ikon. Imidlertid involverer produksjonen deres en betydelig miljøpåvirkning: ifølge en analyse utført av Levi Strauss & Co. på et par Levi’s 501 krever trinnene før kjøpet omtrent 2900 liter vann, hovedsakelig beregnet på bomullsdyrking. Forbruket stiger til 3.781 liter også med tanke på vaskene som utføres i løpet av plaggets levetid, mens de totale utslippene når 33,4 kg CO₂ tilsvarende. Bak deres uformelle utseende utvikler det seg faktisk en unik utvikling leddet forsyningskjede. For å forvandle bomull til klassisk blå denim spinning, indigo farging, veving og etterbehandling er nødvendig; for å få effekten årgangeller erfarne, i stedet vask med pimpstein, laser og ozon spiller inn. Selvmerkelapp forteller mye: i dag inneholder jeans, i tillegg til bomull, små prosentandeler av elastan eller andre fibre som endrer passform, holdbarhet og resirkulerbarhet.
Hvordan de produseres: fra bomull til blå denim
Karakteristisk for hvert par jeans er denim: stoff med en typisk twillvev, vevingen som skaper de berømte diagonale linjene på overflaten. Produksjonen begynner med tilberedning av fibrene: den bomull den samles opp, renses og separeres fra urenheter, og velges deretter ut fra lengde, motstand og jevnhet.
Det er et avgjørende skritt, fordi kvaliteten på bomullen direkte påvirker holdbarheten til stoffet. På dette punktet går vi videre til spinningdet vil si transformasjonen av fibre til garn: det er her en stor del av karakteren til denim bestemmes, fordi tykkelsen, vridningen og regelmessigheten til tråden påvirker dens motstand og endelige utseende. Deretter kommer fasen av farging med indigo. Garnene beregnet på renningen – dvs. de langsgående trådene i stoffet – dyppes flere ganger i indigo-fargebad og, når de først er eksponert for luften, får de gradvis det typiske. denim blå farge. Det er nettopp på grunn av dette overflatefargestoffet at jeans de misfarges ved bruk: fargestoffet trenger ikke dypt inn, men forblir mer konsentrert på utsiden. Etter farging behandles garnene med størrelseen slags «beskyttende film» som gjør dem mer motstandsdyktige under veving. Det siste skjer ved hjelp av industrielle vevstolerhvor de fargede varptrådene er sammenvevd med vefttrådene, vanligvis hvite, i henhold til de typiske twill vev av denim. I denne vevingen går tråden over og under andre tråder med en vanlig offsetsom danner de karakteristiske diagonale linjene på overflaten av stoffet. Denim som oppnås på denne måten blir til slutt utsatt for etterbehandling for å stabilisere den, begrense krympingen og forbedre utseendet og ytelsen.
Les etiketten: hva moderne bukser er laget av
Hvis det en gang var jeans nesten alltid 100% bomulli dag forteller etiketten en annen og mer kompleks historie. Mange moderne modeller er laget med en blanding av fibre designet for å forbedre passform, komfort og estetikk. Bomull forblir generelt hovedfiberen, men kan ledsages av små prosenter av elastan – mellom 1 % og 5 % – som de gjør stoffet mer elastisk og la jeansen bedre følge kroppens bevegelser. I andre tilfeller tilsettes polyester, lyocell, viskose eller lin, som brukes til å lette stoffet, gjøre det mykere eller øke motstanden. Les etikettenderfor tjener til å forstå ikke bare hva et par jeans er laget av, men også hvordan den vil oppføre seg når vi bruker den: en modell med 5 % elastan kan for eksempel være mer behagelig å ha på seg, men også mindre slitesterk, fordi de elastiske fibrene har en tendens til å brytes ned lettere ved hyppig bruk og vask, samt komplisere resirkuleringen av stoffet.
Hvordan får du «vintage»-effekten?
Mange jeans på markedet selges ikke i sitt opprinnelige utseende, men utsettes for behandlinger som demper fargen og gir den typiske levd effekt. For raskt å reprodusere utseendet som jeans ville utvikle etter mange års bruk, blir plagget utsatt for intensiv industriell vask og behandlinger. Blant de mest utbredte er steinvaskingsom krever at jeansen roteres i store industrielle vaskemaskiner sammen med pimpstein: gnidningen tærer på overflatelaget av indigo, og gjør stoffet lysere.
Mye mer kontroversielt er sandblåsingen teknikk som projiserer silikasand ved høyt trykk mot stoffet for selektivt å slite bort overflaten. Metoden var gradvis forlatt Det ble forbudt av mange merker og i noen land fordi innånding av krystallinsk silikastøv utsatte tekstilarbeidere for risikoen for silikose, en alvorlig kronisk lungesykdom. I dag bruker vi i økende grad teknologier som f.eks lasersom lar deg reprodusere lys og tegn på slitasje uten mekanisk slitasje, ellerozonen gass som er i stand til å oksidere indigo og gjøre den lysere, og reduserer vannforbruket sammenlignet med tradisjonelle vasker.
Hvor mange liter vann trengs for å lage jeans og hvor mye de forurenser: miljøpåvirkningen
Bak et par jeans er det ikke bare en lang produksjonskjede, men også en betydelig miljøpåvirkningspesielt på vannfronten. Vannpåvirkningen er fordelt gjennom plaggets livssyklus: fra dyrking av bomull, som krever store mengder vann, til indigofarging, etterbehandlinger og til og med hjemmevask etter kjøp. Ifølge rapporten Livssyklusen til en Jean utgitt av Levi Strauss & Co.er det totale gjennomsnittlige forbruket knyttet til produksjon og bruk av et enkelt par jeans (spesifikt 501-modellen) ca. 3.781 liter vann. For å ha en størrelsesorden, er dette en vannmengde som kan sammenlignes med den som en person drikker i gjennomsnitt over en 5 års periode. Påvirkningen slutter imidlertid ikke ved kjøpsøyeblikket: bruksfasen har også betydning, fordi hyppig vask betyr mer vann og energiforbruk og ofte kortere levetid for plagget. Av denne grunn avhenger ikke bærekraften til denim av bare én faktor, men av hele forsyningskjeden, fra dyrking av bomull til vanene til brukeren.
