Gi det til ham ananasrester en alternativ hud er født, fra soppmycel fleksible og motstandsdyktige materialer oppnås, og til og med jeg bakterie de brukes til å produsere silkelignende proteinfibre. Disse er de såkalte Neste generasjons materialerny generasjon stoffer som lover å revolusjonere tekstilindustrien. Men hvorfor trenger vi denne revolusjonen så raskt? Svaret ligger i et enkelt spørsmål: hvor mye forurenser egentlig en t-skjorte? Mye mer enn vi forestiller oss. Moteindustrien er faktisk ansvarlig for ca 2-8 % av globale klimagassutslippen andel godt over sivil luftfart. Bak denne statistikken ligger tiår med avhengighet av naturlige fibre som f.eks bomull Og ull (som forbruker enorme mengder vann og land) og fra syntetiske materialer avledet fra petroleum, som polyester. I dag er det heldigvis i endring. Men hvordan fungerer egentlig disse nye økologiske alternativene? Og hvor nærme er vi å finne dem i butikkene våre?
Hvorfor endre fibrene vi har brukt i århundrer
Problemet med tradisjonelle materialer er ikke bare miljømessige, men systemiske. Klimaendringene forstyrrer allerede produksjonen av råvarer som bomull, ull og lær, og klessektoren er ikke i nærheten av å redusere utslippene med dagens tilnærming. Dyrehud bringer med seg en dobbel innvirkning: på den ene siden soling krever store mengder vann og kjemikalier, på den andre intensivt jordbruk bidrar til utslipp og arealforbruk.
DE neste generasjons materialer de er designet for å gjenskape egenskapene til lær, silke, nylon og polyester, men hentet fra fornybare biologiske kilder eller fra prosesser med lav innvirkning. Mer enn enkle grønne alternativer, de er løsninger designet for å gripe inn i et produksjonssystem som i dag viser åpenbare grenser.
I følge en rapport fra 2021 fraApparel Impact Institute Og Mote for godtnye materialer, kombinert med innovative prosesseringsteknologier, kan tilby opptil 39 % av utslippsreduksjonene nødvendig for å oppnå karbonnøytralitet.
Fra soppmycelet til Hermès-vesken: skinn som vokser i laboratoriet
Blant alt den nye generasjonens materiale er det det som har fått mest medieoppmerksomhet – og flest investeringer mycel hud. Myceliet er underjordisk struktur av soppenet nettverk av sammenvevde mikrofilamenter som strekker seg under jorda. Å dyrke den krever lite plass og energi: den vokser på uker i stedet for år som dyr, den lever av biprodukter fra landbruket som maisstilker eller sagflis, og den er biologisk nedbrytbar.
For å produsere mycelmaterialer lager bedrifter kontrollerte vekstforhold: temperatur, fuktighet og underlag er nøyaktig regulert for å få soppen til å vokse oppover, og danner et tredimensjonalt teppe av sammenkoblede celler. Når mycelet har nådd ønsket tykkelse, kommer det komprimert til et todimensjonalt ark og utsettes for en stabiliserings- og etterbehandlingsprosess, hvoretter den kan farges. Resultatet er et materiale som er overraskende behagelig å ta på ligner på kalveskinn av høy kvalitet. Nedenfor er et eksempel på en veske laget med dette materialet.
Fra ananas til alger: panoramaet av Next Gen-materialer utvides
Hvis mycelskinn er stjernen i øyeblikket, er verden av neste generasjons materialer mye bredere. Et av de mest konkrete eksemplene er Pinatexet materiale hentet fra avfall fra ananasindustrien. Omtrent 40 000 tonn blader produseres hvert år, normalt bestemt til å råtne eller brennes. Fra disse bladene ekstraheres fibre som etter å ha blitt vasket og tørket omdannes til et kompakt materiale som ligner på stoff, gjennom en mekanisk prosess og tilsetning av en maisbasert biopolymer. Resultatet er en fleksibelt og motstandsdyktig materialeallerede brukt i stor skala. Det skal imidlertid bemerkes at det endelige materialet også inneholder en plastkomponent, i polyuretanharpiks: fullstendig biologisk nedbrytbarhet forblir derfor et åpent mål.
Innovasjon når marine økosystemer, hvor nye fibre utvikles fra alger dyrket i sjøvann. Denne tilnærmingen er fordelaktig da den ikke tar land fra landbruket og reduserer forbruket av ferskvann. En annen lovende retning er den av fermentering, som tillater produksjon av proteinfibre fra planteingredienser, i stand til å imitere materialer som silke og ull med lavere miljøpåvirkning.
En lovende fremtid, men fortsatt med mange hindringer
Bildet som er beskrevet så langt er fascinerende, men det ville være naivt å ignorere det konkrete vanskeligheter at disse materialene ennå ikke har overvunnet. Et av hovedproblemene er hvor langsomme disse materialene kan introduseres i stor skala: å oppnå konstant kvalitet tar tid og også produksjonskjeden må tilpasse seg. Moteindustrien er imidlertid bygget rundt hastighet. Til dette legger vi en kostnadsproblem: Bærekraftige alternativer kan koste opptil dobbelt så mye som tradisjonelle alternativer, noe som gjør dem fortsatt uoverkommelige for de fleste lav- og mellomklassemerker.
Det europeiske regulatoriske presset mot større åpenhet passer også inn i denne sammenhengen, med «digitale produktpass” som vil tvinge merker til å deklarere miljøfotavtrykket til hvert plagg.
Problemet er imidlertid et annet. Disse materialene erstatter ikke bare tradisjonelle, men setter spørsmålstegn ved hele produksjonssystemet. Så lenge de forblir dyrere, vanskelige å skalere og delvis avhengige av prosesser som ennå ikke er fullt ut bærekraftige, vil deres innvirkning være begrenset til en nisje. Den virkelige utfordringen er transformere disse innovasjonene til tilgjengelige og utbredte løsningerog først da vil det bli forstått om det virkelig er et vendepunkt eller en overgangsfase.
